Une heure de train suffit pour aller de Lausanne ou Berne aux Hauts-Geneveys. Le buffet de la gare, jadis exploité par l’ATE Neuchâtel, est devenu un restaurant chinois. Pour nous préparer à la montée jusqu’à Tête de Ran, nous nous octroyons un café au lait et un croissant de taille appréciable. Un panneau indicateur du tourisme pédestre, tout rouillé, nous fait sourire: quelqu’un y a dessiné une flèche en direction de Paris. Nous ne tardons pas à gravir la montagne parmi les vaches. De pâturage en pâturage, nous passons des clédars et autres franchissements étroits, tout en admirant les gentianes jaunes. L’eau-de-vie pousse ici par litres.
Vent frais, goudron chaud
L’hôtel situé au pied de Tête de Ran est malheureusement fermé. Il y a une buvette à moins d’une demi-heure de là, au Mont-Dar, ouverte de mai à fin octobre. Nous renonçons à la tentation des röstis et jambon, pour leur préférer le flanc nord-ouest de Tête de Ran. Le chemin gravillonné est une véritable autoroute à randonnée. Après une ferme, un nouveau pâturage, puis de la forêt sur un agréable sentier en calcaire du Jura, nous atteignons le point culminant et reprenons brièvement notre souffle. Bien au-dessous de nos pieds scintillent les lacs de Neuchâtel et de Morat. A un peu plus de 1400 m d’altitude, un vent frais nous enveloppe. La veste fait heureusement partie de notre équipement de base. Nous croisons un marcheur dont le petit chien n’a vraiment pas d’affinité pour un troupeau de vaches. La rencontre s’achève tout de même pacifiquement. Nous choisissons de descendre en passant par Le Louverain (ou Louverin, selon les cartes). Mauvais plan, car le soleil frappe impitoyablement tout ce qu’il y a entre lui et le goudron. Les pieds fatigués, nous arrivons après environ quatre heures de marche à Montezillon. Le thé glacé maison de l’éco-hôtel bio L’Aubier nous ravive. Si notre faim avait été plus pressante, nous aurions craqué pour une fougasse. Dans le magasin bio, on trouve des spécialités de la ferme, de première fraîcheur. Comme Montezillon ne bénéficie pas d’une desserte exemplaire par les transports publics (Car postal, ligne 21.424), L’Aubier propose un taxi à prix réduit depuis ou vers Neuchâtel.
Une deuxième tentative fructueuse
La réception de l’hôtel propose des brochures et dépliants. Nous y trouvons le parcours de descente idéal. N’y pouvant résister, nous nous rendons quelques jours plus tard à La Chaux-de-Fonds, d’où un petit train régional nous emmène tranquillement à La Sagne. Sur les lacets du « Sentier des Statues » – tour d’horizon de sculptures sur souches, allant de l’ours et de la seiche à la représentation de Bouddha –, nous gagnons rapidement en hauteur. Par les pâturages jurassiens, nous atteignons la crête tout près du sommet du Mont Racine. Soudain, le panorama s’ouvre jusqu’aux Hautes-Alpes. Nous longeons le chemin des crêtes jusqu’à La Grande Sagneule (au fait, en tant qu’itinéraire international, ne mène-t-il pas à Paris?). Après, la descente suit de magnifiques sentiers herbeux. Nous arrivons ici aussi sur un revêtement en dur, mais rien à voir avec le goudron de la tentative précédente. A condition de dénicher le passage aux Prés-Devant! Nous échouons d’abord devant une clôture électrique doublée de barbelés et pestons contre le paysan... plutôt que contre la personne chargée d’entretenir le sentier. Un églantier dissimule le panneau indicateur décisif. En résumé: à hauteur de la haie, il faut remonter le long d’un fil et, à sa gauche, descendre dans la forêt, où se trouvent d’agréables sentiers. A destination dans le jardin de L’Aubier, les jambes et les genoux sont cette fois en bien meilleure condition.
Infos: L’Aubier, éco-hôtel bio à Montezillon, Les Murailles 5, 2037 Rochefort, www.aubier.ch